捷運新北投站的車門一開，一GU濃烈的硫磺味撲鼻而來。
那是一種像臭J蛋，卻又帶著某種地熱溫暖的氣息。對於老臺北人來說，這就是「溫柔鄉」的味道。
舒云沿著蜿蜒的山路向上走，路邊的溪流冒著白煙。這里曾是日治時期的高級溫泉區，也是後來美軍休假俱樂部與臺灣經濟起飛時商人喬事情的銷金窟。
阿嬤的筆記本在這一頁，夾著一張印著「蓬萊閣」泛指當時的高級酒樓字樣的舊菜單，紙張因為受cHa0而發h，上面寫著一道名字很長的菜：
「男人談生意，桌上要有酒。有酒就要有湯。這鍋湯要夠燙、夠咸、夠鮮，才能把他們的魂從酒杯里拉回來。螺r0U是y的，魷魚是韌的，日子也是這樣，咬得斷才吞得下去。」
舒云走進了一家隱身在巷弄里的老式溫泉飯店。這里沒有現代化的玻璃帷幕，只有磨石子地板和那卡西樂隊留下的手風琴老照片。
「要吃酒家菜？」年過七旬的阿發師穿著略顯寬大的廚師服，看著舒云，「現在年輕人只知道泡溫泉，不懂得吃這個了。」
「我想試試魷魚螺r0U蒜。」
阿發師眼睛一亮，那是遇到知音的眼神。「坐好，這道菜要現做，火要猛。」
廚房里傳來了轟鳴聲。
酒家菜，是臺灣料理中最特殊的一個支系。它誕生於燈紅酒綠之中，融合了福建菜的湯湯水水、日本料理的JiNg致擺盤，以及當時昂貴的進口罐頭。
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