本來在日本江戶時代鰻魚是粗鄙食物，下層人民直接烤了用手抓著猛吃。到了現代已經不行了，拿來蓋飯已經賊貴，普通工薪階層只有在重大日子為了犒勞自己才會去吃一次，成了奢侈品。

        其次是制作工藝麻煩，做一份真正的鰻魚飯講的是現殺現烤，大約需要四十多分鐘的時間，要經過生剖、串魚、素烤、蒸、蒲燒五道工序，而每一步專門的制鰻師都需要修煉多年——殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生。

        比如殺鰻，需要活切才能美味，而怎么固定鰻魚就是門學問，同時殺得慢了血流太多影響味道，殺得快了片的不均勻烤制時無法做到火候一致，生的生糊的糊，純屬浪費食材；

        比如串魚，手法要準，不能破壞魚皮魚肉，只能通過皮肉之間的脂肪層，這說起來容易做起來就難了，沒練過的人串出來十分難看，一烤就七扭八歪；

        比如素烤，鰻魚油脂濃厚而肉嫩，怎么把油烤出來而肉不會焦也是有獨特手法的。

        其中講究還是很多的，日本人可能是民族性的原因，格局較小很擅長在細節上下功夫，連殺條魚都要分成關東派、關西派、四國土派、九州上派、北海道凍魚派——名古屋也有鰻魚飯，不過是在關西派上發展出來的，弄出了個鰻魚三吃茶泡飯。

        而區別嘛，比如關西和關東的區別就是切魚從背下手還是從肚皮下手，關東必須切魚背，大概是以前武士集團很忌諱“切腹”，認為不吉利。

        在鰻魚飯專門店里，所有料理技藝都是圍繞著鰻魚進行的，精益求精，一般料理屋、居酒屋根本比不了，所以輕易不敢提供鰻魚飯——福澤直隆以前對鰻魚連碰都不碰，知道拼不過這些好幾代人專門研究怎么把鰻魚做好吃了的店。

        再次就是醬汁了，也就是鰻魚的調味問題，怎么把鰻魚的魚骨及身上零碎熬成醬汁調味，每家店也都是有自己獨門秘方，往往經歷了數代人反復調整，僅花的時間就是一筆巨大的財富。

        這些北原秀次也早有耳聞，不過他雖然是個廚子卻不怎么貪口舌之欲，沒想過去嘗嘗，但能沾了雪里的光吃一次也是挺有興趣的——夏天是吃鰻魚最好的季節，號稱“鰻魚飯是日本夏天的風物詩”。

        就是等的時間有些長，雪里有些焦燥不安，但也不敢催促，很擔心影響了鰻魚飯的味道，比賽都沒這么緊張過。

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